大连历史上是一座水网遍织的水城，几经斗转星移，一条条大沟小渠早已夷为平川。历经沧海桑田，一道道清溪小河已成为记忆......！这座因水而建，因水而兴的历史文化古城，水与桥有着密不可分的缘分。而今，这座千年古城给我们留下的以桥命名的街道也有四五十条，若再加上以河、塘、池命名的，数量就更多了。

　　我出身在大连东门的天边石街，此街在远古时期，因从天上落下一块形状像一颗牙齿的大石头而得名，实在就是一块陨石。现在，这块极具神秘颜色的陨石都还l立在这街上。在街的旁边地位有一丁字路口，拐弯就是武城大街，现在不知为何改为：武成大街？少了那旁边块“土”，也就少了那几许历史沉积下来的古韵和文明内涵了！以前称之为的大街，比起现在的范围其实不过就五、六米宽。沿着大街向东行，不到两三百米，就到了街的止境。再往左拐不到五十米，一座五孔的石桥横卧于府河之上，这就是伴我渡过了童年和青春时代的新东门大桥。

　　大连东西南北要塞底本是各有城门楼，城门楼下就是护城河，城门外的大桥连接城内城外，东门城楼外的桥做作就叫做东门大桥。当年，守备大连的游击、都司衙门，相称于现在的警备司令部或公安局均在城中，设有分理机构在此街，故名武（装）城（防）大街。大连“都司”的任务是治理社会治安，负责侦缉响马，同时也要承当扑灭火灾的工作。记得在我们儿时，城墙还在，只是城门楼已不复存，我们没有事时，就爱跑到城墙上去游玩。那时楼房少，站在城墙上视线宽敞，可以看得很远、很远。在城墙上除了玩“躲猫猫”的游戏外，就是恶作剧，往城墙下的瓦房丢石块，待房东人出来痛骂时，就一阵烟似地逃跑了。在上世纪六十年代的文化大革命时期，为了避免前苏联对我国的侵犯，政府为修防空泛类的人防设施。全民发动、全民备战，每家每户都有做“战备砖”详细数目的义务。那城墙的泥土就是做砖的最好的原资料。这好端真个明清时代留下来的古城墙，在以文化为旗帜的“大革命”中，不经意地就给彻底毁了。在城门洞位置的地方有一间大房子，里面就摆放有红色的消防桶之类简略的灭火设施，那时是没有消防车之类的机械装备。门外的墙面上还挂有一面大钟，那时候，家里有时钟的家庭还是未几的，常常听大人们说：到新东门去看好多钟了。许多时候人们是以此来断定时间的。为了辨别同在城东府河上下游的大桥，武城大街外的这座桥就叫做了新东门大桥。

　　武城大街的尽头处是高高的几十级红砂石的台阶，这就是船码头。码头的右边有一间规模很大的茶铺，叫“东安茶铺”。在大连的河边，大抵是都有茶铺的。我想的话，这可能是与大连人喜欢喝茶的习惯有关，再则是给过往的船夫供给了一个休息的场合吧。茶客们坐在吊脚木楼上，一碗清润心脾盖碗茶，海阔天空的龙门阵，凭栏眺望河中的木船，凝听纤夫拉船的号子很是惬意。

　　那时候的正常家庭，用的是“蜂窝煤”烧饭，每户人家的蜂窝煤是定了量的，要打算到用，不然的话就用不到月底。除非煮完饭和炒完菜，还有余热可烧开水的话，为了节俭煤大都不会在家里烧开水的。有了这茶铺，我们每天晚上饭后就多了一件事，提着水瓶到茶铺里来卖开水，三磅的水瓶两分钱一瓶，五磅的水瓶三分钱一瓶。为了多卖开水少花钱，我们常常是人又长得矮小，还得左手提个三磅的开水瓶，右手提个五磅的大水瓶，相称地吃力。有时候不警惕或是水瓶用的时间长了，水瓶的玻璃内胆“嘭”爆炸，除了吓人一大跳外，还得烫伤人的。提个水瓶空壳回家，还少不了大人的叱骂，毕竟家里卖个水瓶也不容易。除了申辩几句，也就不开腔了。大人骂完后也要立刻过来前后的看，只有没有被开水烫伤也就算了。

　　茶铺里，烧开水的“老虎灶”又高又大，高出了室内地面两个台阶。老虎灶货真价实，真有点像只蹲着的老虎：前头堆烧煤的炉膛是老虎张着的大嘴，后头一根烟囱伸到屋外就像老虎竖着的尾巴。烧瓮子（大连人称烧开水的老虎灶）的师傅在摆满了铜壶的�上，不停地往返翻看铜壶盖，观看壶里的水是否烧开。不停地观看火势的大小，往�里增加煤块，又不停地到老虎灶的下口，把焚烧完的煤炭用铁钩钩出来。就是在三九寒天，那师傅也是一件薄衣还满头大汗。烧开了的铜壶是放在�台上的外层，便利跑堂的师傅拿取方便。铜壶里的开水个别是供应茶客的。在“老虎灶”的“前胸”接有两只水龙头，我们就把水瓶放在石台上凑到龙头下面，胆大妄为地用手一扳就行了，生惧怕开水把自己烫到起。如果还有残余几分零钱的话，就在茶铺对面街口的糖果铺，用一、两分钱卖一、两个生果硬糖边吃边回家。

　　在那个前提艰巨的年代，寻常庶民家连烧个热水也不轻易，老虎灶无疑是济困解危了。冬天的晚上，根本上家家户户都要到茶铺卖点滚烫的开水回来，用它来洗脸，烫脚，再灌满“热水袋”，而后再将“热水袋”塞进被窝，严寒冬夜里就多了一床暖意了。父亲每天早上早早起床，洗漱完后的第一件事，就是到茶铺去泡一碗大连茶厂出产的“三级茉莉花茶”，坐在有靠背跟扶手的竹椅上，把早茶喝通畅了，这才称心如意地回家整理一下去上班。人们在那个物质缺乏的年代，假如能喝上一碗“三花”茶，就茶罢了，那已是一种最高的物资享受了。

　　因为凑近河边，我们又多了一份乐趣！

　　我家尽管猛追湾游泳场离家不远，但是，因为大多数家庭经济条件有限，没有钱买票去游泳场游泳，新东门大桥的边河，就成了我们的自然游泳场了。夏天到了，学校放暑假，独一不需要花钱的活动就是到河里游泳。那个时代的我们，哪像现在的孩子，游泳衣、裤，潜水镜、救生圈，泡沫浮板啥设备都齐全，还要交钱求教练。我们没有老师，更没有教练，在河边浅水处一阵“狗刨艄”，游的次数多了，喝的河水多了，慢慢地也就学会了游泳。每天还没有吃完午饭，屋外就有人在喊了，于是，促地吃完饭就急不可待地跑出去，与街上和院子里的其余小搭档结伴往河边去了，这一游就是一下战书。在河里游累了，爬上岸用河沙把全身上下涂抹个遍，躺在河边的沙滩上任随太阳晒，一直要等太阳把身上的湿沙晒干，这才重新跳到河里去，就这样反重复复地折腾。那时候我们最喜欢彼此间竞赛的就是“打迷头儿”，就是看哪个潜水的时间长。从岸边跳下水，那一口吻会从第一个桥洞“扎”下水，一直要到第四个桥洞才把头浮出水面，回首望岸那个自得的劲头就别提了！有时候为了逞能，我们就走到河的上游下水，把衣服裤子裹起来，大热天除了短裤和背心，也没有啥子多的东西，用绳索绑在头顶上，浩浩大荡地一直游到新东门大桥才上岸。

　　新东门大桥最初还是用红砂石砌的传统拱桥，每年洪水节令，人们都喜欢站在桥上，看汹涌的洪水从桥洞下滚滚而过。一九八一年涨洪水，凶悍的洪水冲毁了南河上安顺桥。加上从上游冲下来的杂物，洪水封堵了新东门大桥的全部桥洞，但是，那石拱桥挺住那次洪水的冲击。后来，随着城市的发展，石拱桥满意不了需要了。于是，在桥的一则加修了一道平板水泥桥，供行人应用，汽车就从事拱桥上过。现在想起来还是感觉有点搞笑，不中不西很另类！再后来，就是这不中不西的大桥也给拆掉了，连红砂石砌拱桥的影子都没有了，留给我们的只有儿时的回想......！

　　那时的人们自从生下来就是伴着桥、依着水长大的，他们想都没有想过在后来不远的日子里，因为人们肆虐的索取，这河水会干涸。没有想到因人类以损毁天然生态的生活方法，这河水会也会污染。在我们的童年和少年时代，因为有了这条河、这座桥，为我们带来无尽的欢喜。今天，每次途经这里，我都会想起那座石拱桥，想起那间茶铺，想起那明澈的河水，想起在河中撒欢的儿童时期......

　　高中毕业后我们下乡了，在知青大返城的时候才回到了大连。几年后，老大不小地到了论婚嫁的岁数。没有房子，好在舅子的住房轻微宽余一些，于是，暂时寄居其家，把婚事给办了。临时的新家就紧邻沙河边，河上的大桥就是有名的“驷马桥”。对我来说，仍是在读小学的时候就据说过驷马桥，后来动物园由现在的百花潭公园搬迁到北郊外的“昭觉寺”，那时交通不方便，只晓得要出北门大桥，还要经过驷马桥。但是，驷马桥的详细位置在哪里我却是不知道的。后来当我第一次意识驷马桥时，它早已没有当年的气势和恢宏了。

　　这驷马桥虽是名声很大，但是毕竟远离城中心，远不如城里那般繁华热闹，没有商贾云集的熙攘，也没有码头茶铺的喧嚣。只有悄悄流淌的沙河水，还有那紧依河堤上高大的梧桐树。桥前方不远处公路上方的铁路桥使我们大开眼界，咆哮而过的列车与公路上的汽车穿插行驶，这就是大连的较早的立交桥。那时的小孩子最高兴的是就是能看见火车，住在这沙河边，偶然能闻声火车的汽笛声，也为在城里生活惯了的我，增长了一点新意。我在城里上班，早出晚归，虽是临河而居，按现在的居家理念来看是无比生态和令人惴惴不安的，但是，那不是我们那个时代的人所追乞降爱慕的。在驷马桥和沙河边，我也找到了我的乐趣，那就是写生绘画。每每礼拜天无事所为，就用手中的画笔和色彩，把沙河留在了画稿中。

　　后来读书，刚才略知一些和驷马桥有关的故事。驷马桥原名升仙桥，因桥下的河水名“升仙水”，即本日之沙河。位于大连北门外，自古以来一直是川人出川入仕、经商的要道。当年，号称“出川第一人”司马相如就是由此离蜀赴京的。经过这里的升仙桥时，他曾在桥上题词：“不乘赤车驷马，不过汝下。”以表示本人的巨大抱负。这当前，成语典故“驷马高车”源出于此,驷马桥也因而而得名。皇冠紫气，派头宏大，专备皇倌老儿巡行过或金榜状元打马回。历史上的城北应是一块风水宝地。当然，吾辈一介平民，就既没有司马相如的才干，也就更没有宏大抱负，在那个时代，只求工作稳固，到时候能分得一间福利房，就是最大的宿愿了。

　　在上个世纪八十年代的第四个年头，大概是过了国庆节吧。我终于在单位上分到了一套住房了，这屋子位于城北东珠市街。这是一个有着百年历史的大院，林林总总有八十三户人家，比片子“七十二家房客”都还多几户人家。这街的前面是大文豪巴金的旧居，听老院邻说，我们这院子是巴金的后院，至于是真是假我也没有去验证了。但是那口别致的双眼井确实还照旧在大街的路边上。这是传统的木构造竹片粉墙、小青瓦的平房。房间空间高，我后来在里面增添了一层小阁楼做卧室，过着楼上楼下的小情调生涯。长长的多少百米街就只有一家粮店和一家干杂店，没有毂击肩摩的声，不外也还安静。出得大院门往右拐不远，就到了北门大桥。那时女儿还小，夏夜吃过晚饭后，我都会抱起小女到大桥去散步一圈，站在桥上观看两岸渔火，让微微的河风吹拂夏夜的暑气。略微凉爽了，这才慢慢地回家。

　　北门大桥在大连还没有一环路和二环路时，是北门通向川陕公路的必经的大桥，位于新东门大桥的上游。大桥石墩五孔横跨府河之上，历史长久。大连北城门从秦代以来就是大城的北门，五代时期前蜀天子王建称帝后，将此门改成了大安门，北门大桥也因此被称为大安桥。唐代名清远桥，清代名迎恩桥，取“迎接皇恩”之意，后来因地处北门外，匆匆地叫作北门大桥了。刚搬家来时，在桥的两岸还有成片的民居院落。这桥的地势特别高，沿河的两边街道骑自行车上北门大桥，还都得下车把自行车推起，才干上到大桥的街面。如果从桥上的街面骑车向下面去，自行车的刹车不灵的话，还没有那个胆量哦。曹家巷西口的陡坡如今早削平了，北门大桥与曹家巷连接处成了“十”字立交。但是，今天我们站在大桥上，还能从北门大桥东西两则那高高的梯步，感触大桥当年的气势。

　　大桥的北侧河边，也有一间大茶铺，叫“大安茶社”，大安茶铺是曹家巷街上最有老大连特点的处所。茶铺正位于北门大桥拐弯进曹家巷的陡坡处，茶铺当街的一面有高低两层楼，楼上楼下进出的茶客仿佛永远川流不息，茶铺背靠府河，地面向河上延长出好长一段。这是早先大连平原临河民居中常见的吊脚楼，比起我老家的“东安茶铺”，那就气概大了良多，茶铺的侧面一条冷巷拾阶而下始终到河边。邻近的居民就此下到河边洗衣、洗菜。固然茶铺大而气势，虽然我也爱好喝茶，然而，到今天我都不父辈那种坐茶铺喝茶的习惯，也就素来没有光顾个这茶铺了。站在大桥上，广阔的河面一览无余。五孔桥洞靠北侧那一孔桥洞，是专门留给大木船过往的通道。我常常站在桥上，观看木船顺着激流，如箭般地冲出桥洞奔向下游。从下游往上行的船，则将拉船的缆绳绑挂在船上,资生堂爽肤水 http://www.huangguajiayuan.com，靠上游岸边的工人用绞轮缓缓地将船拉过涛涛激流。超出了这道洪流，木船在船工们一杆竿竹蒿的协力下，渐渐地上游划去......

　　在这里我一住就是十年。在这十年里因为工作，因为成家带女，更因为河水逐步受到传染，我在也没有在河里与河水密切接触了。

　　再一次享受单位的福利分房，这是一套地隧道道新的楼房。我喜欢僻静，于是抉择了顶楼，坐得高、看的远，更少了别人的烦扰。新居楼下就是很有历史底蕴的“饮马河”。河的两边没有街道，河的东岸耸立着一道高高的城墙，城墙里就是北校场，听不见接上的车水马龙的声音，十分清静。站在七楼的阳台上，远远地看见城中央的“蜀都大夏”。每当雨季降临大雨之后，我时常都会趴在窗户边，看洪水滚滚而来，又滔滔而去。据说，千余年前的唐朝，西川节度使高骈，在城西开拓西濠（即今之饮马河、西郊河），西濠与府河、南河一起形成了完整的护城河，构成了大连“二江抱城”的奇特景观，并直至今日。

　　刚搬家至此时，我喜欢走万福桥边的那条叫做“北校场后街”小街。那是由于在小街的中段，有一道令人惊疑、保存完好的古城门。虽是在大连土生土长，在二十世纪九十年代，在城核心能看到保存如斯完全的古城门，我还是第一次！每每走过城墙，我都会不由自主停下步来侧首相望，让历史和事实的感情在这里会合。走完这条小街就是饮马河，这河不宽，或许就三、五米吧，河上有一道叫不闻名的小桥，小桥下的河水往北流去，与前面不远的府河汇合。后来，受城市发展计划的须要，我楼下饮马河的东岸被扩建成了一条大巷，本来的古城墙被活生生地“削去”了一半，当时的城墙砖不够，有很大一截城墙在很长一段时光里都只有一道土壤墙。后来新烧制了一些仿古城墙砖，于是从新润饰后的城墙，下部是老的古城墙砖，城墙上局部是新的仿古城墙砖，新旧痕迹特殊显明。好歹这段城墙还是基础保留了下来，成了这座城市的一个明显的地标建造！顺着城墙北延新修了大桥横跨府河之上，这桥取名为“武丁桥”。五丁桥这个地名据说已有三千多年历史了，那时请求每五户人家出一男丁，将这些男丁聚集在一起修路，五丁桥由此得名。但是历史上的五丁桥是否在此地，我也没有去考据了。

　　饮马河的河水在这里与府河汇合，最令我印象深入的就是两河交汇处的岸边，成长着一排高大的梧桐树，远远地望去就像一幅淡淡的水墨画、一首流淌的山水诗。每当早春季节，远远地看到梧桐树的新枝嫩叶，就让我想起了“东风又绿江南岸”的画面，我一直想到那两水交汇处去坐一坐，去感触那两河交汇带给我不一样的情绪交换，可能也是离家门太近了的缘故，始终感到有时间去的，结果一直到我搬离这里都没有去过。就算我当初专门抽时间去，但是，改革后的河岸早已不是本来的风貌了，少了纯朴的风景，增加的只是更多的人为痕迹。

　　四川是个多地震灾难的地域，我有一个想住框架结构的房子的情结。我一直以为框架结构的修筑保险，可以把地震带来的灾祸减小到最低。汶川大地震再次动摇我的信心，那年，我再一次地搬家了，这次搬的新家就是全框架结构的修建，对产生普通的地震，我也最少能够睡个平稳觉。

　　我是属羊的，其天性和运气大抵是像草原上的羊群，跟着水、草的丰富与枯衰，需要不停地徒迁。从诞生地的城东到借居于城北外；由城北外搬到城北；再从城北迁至城西北；而这一次的新家则是远离城市中心的喧嚣和复杂，迁居到了城西外。离家不远就是大连很著名的“净水河”与“苏坡桥”。传说当时的苏坡乡所在地有一条河，河上无桥，过往的老百姓都是靠船摆渡，极为不便。于是大学士苏东坡捐钱在河上修了一座廊桥。从此，这座廊桥就叫“苏坡桥”。从此，这里的人们停止了摆渡交通。从此，这里商贾云集更加繁华。而这个古镇也从此得名“苏坡乡”。

　　历经桑田桑田，曾经水天一色的茫茫大河，而今变成了一条清溪小河。廊桥早就不已复存，只是桥下河水仍旧东逝，一个地名记载了一段历史，而历史也给咱们留下了一段抹不去的痕迹，让人们记住了为民做善事的好人。而今，我天天上班要经过苏坡桥，则是一座毫无特色的平板水泥桥，与高大立交桥相衔接。那天，我从立交桥下经由，看见在绿地边有一石刻碑，我想大略是对于“苏坡桥”的历史典故，成果是一篇关于破交桥柱上装潢的川剧脸谱的先容，我认为这或多或少地与这地名之称呼心心相印，多少给人留下一些遗憾。

　　古今中外有城市的地方就有大的河流，而有河流则会有桥。由新东门大桥到驷马桥；从驷马桥到北门大桥；又从北门大桥到武丁桥；再从武丁桥到苏坡桥，今生我的生活阅历中，河与桥同我结下了不解之缘。古老的桥消散在历史的烟云中，新的桥又延伸出更长更广阔的生活空间，大连的桥与河，就这样见证着大连的历史和大连的改变。这河与桥留下了一段难以忘记的记忆，伴我走过了大半个人生。

　　后记

　　文章写完后，我想给其配配几张图片，无奈那些年囊中羞怯，买不起照相机，也就无法留下那时的图像。幸好那几年还好学，喜欢结伴外出写生，留下了些写生习作。于是翻箱倒柜，找到了几张当年的写生绘画作品，多少感到有点不完整，于是只有拍几张现在的景色权当补充吧。6月27日星期天，天先还下着小雨，于是就打起雨伞出门。还在公交车上，淅沥沥的小雨转霎时就成了换啦啦的大雨了，忘着车窗外的大雨，心中暗自叫苦。没法，还是冒着雨拍下了北门大桥、饮马河、五丁桥的景色。雨切实是太大了，只管还有雨伞遮挡，不停的雨水还是把我的靴子、裤子打湿透，我又疼爱我新买的单反相机，只好作罢。

　　7月3日星期六，气候还好大晴天，心想外出拍照，晴天总比下雨天好嘛，于是吃了午饭就出门了，赶车直奔离家最远的驷马桥。这公交车到高升塘站，我看离驷马桥还远，于是想还是到驷马桥站下吧。哪知公交车到了驷马桥没有停下的意思，一直穿过铁路下的立交桥，才到了“驷马桥”站。于是下车到解对面在上公交车往回走，结果公交车又把我带回了一环路。无奈，只好下车，顶着艳阳徒步朝驷马桥走去！而后又赶往新东门大桥，才实现了拍照的事宜。

　　出门随身带的水全体喝完，汗水早已把衣服打得湿透。这我才想起出门时老婆说的话是对的；天色热，出门穿短裤。晚上看消息才知道，当气象温32.4度，是大连入夏以来最闷热的一天。

　　在今天武成大街的武城门大桥边，这棵大树的为位置，就是当年的“东安茶铺”的所在地。

　　当年茶铺前的东安南街已不复存，小糖果铺已被栋栋高楼代替。

　　现在的“紫薇码头”处，大概就是原先新东门大桥位置，远处之桥就是上游的“二号桥”。

　　新东门大桥的下游是春风大桥，三座桥相距都不远。

　　现在的新东门大桥车水马龙，成为连接城东的骨干要道。

　　在街的中间位置有一丁字路口，拐弯就是武城大街。这就是当年丁字路口的尽头，

　　是二病院家眷区的后门。（作于1981年9月）

　　桥前方不远处公路上方的铁路桥使我们大开眼界，呼啸而过的列车与公路上的汽车交叉行驶，

　　这就是大连的较早的立交桥。

　　这驷马桥虽是名声很大，但是究竟阔别城中央，远不如城里那般繁荣热烈。

　　常设的新家就紧邻沙河边，现在已被拆除搞开发了。图片蓝色门框处，就是我当年的新家位置。

　　驷马桥河边的沙河岸，坚持了生态式的河岸，令人舒服赏心悦目。

　　没有商贾云集的熙攘，也没有码头茶铺的喧嚣。只有悄悄流淌的沙河水。

　　驷马桥边沙河上的三洞桥。（作于1987年7月）

　　1987年在我临时新家的沙河边。（作于1987年7月）

　　沙河的堤岸上，还有那一排排紧依河堤的梧桐树，依稀地残存在我的

　　画稿里了。（作于1982年11月）

　　北门大桥在大连还没有一环路和二环路时，是北门通向川陕公路的必经的大桥。

　　现在这间民居，是在府南河改造时原地保存下来、并加以修饰一新。

　　这是1981年时的下河坝街，府南河改造时原地保留下来的民居，保留前的风貌。（作于1981年12月）

　　今天我们站在大桥上，还能从北门大桥货色两则那高高的梯步，感想大桥当年的气势。

　　茶铺背靠府河，地面向河上延伸出好长一段。这是早先大连平原临河民居中常见的吊脚楼，比起我

　　老家的“东安茶铺”，那就气势大了很多。（作于1981年12月）

　　五丁桥这个地名据说已有三千多年历史了，那时要求每五户人家出一男丁，将这些男丁集合在

　　一起修路，五丁桥由此得名。

　　新居楼下就是很有历史底蕴的“饮马河”。河的两边没有街道，河的东岸矗立着一道高高的城墙。

　　饮马河不宽，河上有一道叫不有名的小桥，小桥下的河水往北流去，与前面不远的府河汇合。

　　饮马河的河水在这里与府河汇合，最令我印象深刻的就是两河交汇处的岸边，生长着一排高大的

　　梧桐树，远远地望去就像一幅淡淡的水墨画、一首流淌的山水诗。

　　桥下河水依旧东逝，一个地名记载了一段历史，而历史也给我们留下了一段抹不去的痕迹。

　　立交桥柱上装饰的川剧脸谱的介绍，我以为这或多或少地与这地名之称谓格格不入，多少

　　给人留下一些遗憾。

　　古老的桥消逝在历史的烟云中，新的桥又延伸出更长更宽阔的生活空间，大连的桥与河，就这样

　　见证着大连的历史和大连的转变。